威拉梅特谷的子产区
在经过相当程度的争论和品尝之后,官方现在终于在这块240公里长的威拉梅特谷中,正式认定了几个子产区。
邓迪山产区因其著名的深厚的Jory红色土壤成为顶级葡萄酒的重要产区。位于邓迪的红山( Red hills)排水良好,降水、日照充足,在多云的俄勒冈,这对葡萄的最佳成熟度非常关键。 Yamhill- Carlton产区,则稍微温暖些,但却有更多霜害,因此在霜害多的谷地上方栽种葡萄树才会有好表现;而最好的地点是在谷地西侧海拔在60~210米之间的东向山坡。 McMinnville产区是以作为俄勒冈葡萄酒产业焦点的大学城命名的,而首府塞勒(slem)市西北的 Eola- Amity Hills和俄勒冈葡萄酒区中心的入口 Chehalem Mountains在2006年双双成为NA产区。后者的特许子产区Ribbon Ridge就在邓迪山上方。
Eola- Amity Hills产区
想要在威拉梅特谷成功种出葡萄,最重要的就是要让葡萄完全成熟,并早做采摘的打算避开秋雨。地点、时间和持续多久决定了降雨会带来多大的损失,但每一年都有极大的差异。像赤霞珠和长相思等许多葡萄品种,因为太晚熟在本地无法存活。但即使是早熟的,威拉梅特谷的年份变化也像任何法国产区一样难以预料,面且也比美国其他葡萄酒产区更多变。不是俄勒冈州本地的葡萄酒饮用者,似乎也会因为所喝到的年份差异或至少从水果风味的明显程度,爱上或讨厌这里的黑皮诺酒款。
但仍有另一个问题,乍听之下会让人很讶异那就是夏旱。虽然这里9月或10月可能有雨,但通常只有在非常干燥的夏天之后才会发生。这意味着许多比较老的葡萄藤,可能早在葡萄完全成熟所需要的光合作用开始之前,就尴尬地变成脏兮兮的黄色了。因此比较晚期的葡萄园,通常都会在设计之初就配备灌溉系统,如此一来,葡萄藤只有在种植者认为需要时才会受到干旱压力嫁接与无性繁殖。
早期的垦殖者往往在极有限的预算下营运,因此建造葡萄园时往往会比较节省,葡萄树的间距较大;但是现在高密度的种植,却被视为再平常不过了。对俄勒冈葡萄园来说,另一个相对近期的改变则是无性繁殖系的使用。自从葡萄根瘤蚜虫病害首度于199年在此出现之后,敏感的酒农就开始将葡萄树苗嫁接在砧木上,一方面可以对抗毁掉根部的致命病害,另一方面也可以限制结果的数量,以免在葡萄成熟的过程中分散力量。
因此这些葡萄园的产量通常会比较一致,葡萄通常也比较早成熟;但是对品质持续提升的俄勒冈黑皮诺及霞多丽来说,最重要的影响还是引进了物艮第无性繁殖系。至少在最初的20年,多数俄勒冈黑皮诺都还是使用来自瑞士的 Wadenswi无性繁殖系葡萄酿制,或者在加州非常受欢迎、被称为Pommard的无性繁殖系。这些无性繁殖系所产出的酒,多半是迷人且带有水果风味(在好的年份)但却未必具备结构和细致。能结出小串葡萄、在俄勒冈被称为Dion无性繁殖系的(这些写给喜爱细节的酒迷们)113.114.15,67、77以员B8的引进,为俄勒冈黑皮诺加入了新的方向:尽管在多数例子中,这些只是被用来当成调配的一部分出于类似的原因,俄勒冈霞多丽也比较让人失望。最初主要种植的无性繁殖系Da18,对加州的主要贡献,是让葡萄能在成熟前有够长的生长季节,但在俄勒冈,多数时候这却是一项明显的劣势,许多霞多丽甚至因此显得淡薄酸涩。因此目前种植更广的是更适合本地也更细致的 Dijon无性繁殖系76、95以及96,俄勒冈如今最好的霞多丽拥有别具一格的神韵与矿物风味,几乎可与勃艮第的媲美。但长久以来,多数酒商对白葡萄酒的殷切希望,却是寄托在灰皮诺身上。俄勒冈灰皮诺,往往更像是香气更芬馥的霞多丽,而不是丰厚的阿尔萨斯形态的灰皮诺。小众又值得搜寻的活泼且浓郁的雷司令,来自赫赫有名的制造商 Trisetum。
值得一提的是,即便气候相当潮湿,但今天俄勒冈的葡萄种植,却因为普遍对永续农业(很多还是有机农业,甚至采用自然动力法的耕作方式)的坚持而造就了当地的特色这里有一个将威拉梅特谷推往国际葡萄酒的舞台,并强调俄勒冈黑皮诺独特性的怪异惯例,那就是每年7月所举办的国际黑皮诺庆祝会( International Pinot Noir Celebration)。这个为期3天的黑皮诺庆典,让全世界的黑皮诺迷和葡萄酒生产者可以聚集在 McMinnville镇这个黑皮诺的圣坛,抱怨那些赤霞珠的不是。