（续）
曼谷挽叨路有一家贵记餐室，老板黄炳烃是子传父业的烹调高手，他家的招牌菜是“干冻任鱿鱼”。冻任鱼本是一道汤菜，他把冻任材料加上鱿鱼，以半煎半煮的方法制成，鱼肉甜美，嚼来滑嫩可口，而且酸甜咸辣齐全，开胃之极，是一味道地的泰国菜。
小编注：冻任99%=冬阴功。图/Travelui
据精于泰国饮食的潮州朋友说：“早年泰国人讲究吃一种甜面，近年因为甜的小吃冷品增多，甜面就渐渐被人遗忘了，现在全曼谷只有两家硕果仅存了。”
小编注：这里说的应该是甜汤面，是潮汕与泰国料理的融合，绿豆、莲蓉、红豆、烧仙草、银杏、甜藕片、龙眼等甜料加上碎冰、红糖浆和尖米圆、黄面条一起配搭成的甜品。这是曼谷唐人街的梅姐甜面。图/VTGuru
在西舞台陈焯刚巷有一家卖甜面的，虽然小到连招牌都没有，可是还保有原始风味，吃完之后，也不知他掺了些什么作料，只觉得清香沉郁，有类布丁。问他话，他说不清，我也听不懂，也许有些不传之秘，不愿告诉别人吧！
小编注：尖米圆是潮汕地区的叫法，客家人管用粘米粉制成的这种两头尖的米粉制品叫做老鼠粄，到了香港被叫成银针粉。潮汕的尖米圆一般是咸味的。图/Sanook
泰国人请客喜欢用明炉乳猪，在拍昆仑大丸公司二楼，有一家月圆酒楼，他家有一味金陵乳猪，在烧烤中可算上乘。他能把皮肉烧得脱骨，乳猪皮入口酥脆，肉用香胡椒加炒，肉香骨脆，酒饭两宜。
图/ChariseeLee
曼谷水门巴沙商场里明园酒家，主厨陈伟又叫陈大嘴，早年在耀华园担任头厨，后来经明园经理周飞来礼聘到明园掌勺，他拿手菜是砂锅红枣煨羊蹄。他们用清莱饲养的大尾巴羊，清莱气候温和，水厚草肥，所以羊肉肥嫩而不膻腥。他用精选红枣、鹿筋、鲍脯一同用文火煨烂，驼蹄鹿尾，肉嫩味厚，入口而化。据说老年人双足无力，吃了可以强筋健步。每年交冬，泰国虽然温暖如春，可是高年粗气不足的人，总要到明园，吃几次砂锅炖羊蹄呢！
图/DestinationThailand
在曼谷偶然间跟朋友谈起了烧饼油条，凡是在欧美多年的侨胞，回国总要吃几次烧饼油条，其实现在的台北也没有真正像样的烧饼油条了。大家都说永和的烧饼油条好，其实烧饼像鞋底照样起酥，比起当年北平的“马蹄”、“吊炉”、“发面小火烧”不但味道不同，样儿也不像了。油条直咕笼统，长而且粗，离开油锅不久，就发惂（kǎn）嚼不动啦，什么小套环、油炸桧、糖皮、锅鼻连样子也没有。
小编注：台北街头的烧饼。图片来自网络
有一位旅泰多年河北香河县的老乡指点，南星街有一份卖烧饼果子的，大致还不离谱。摊子是夫妻档，摊子前头一排小木桌、小条凳，宛如北平的豆汁摊，烧饼是发面小火烧，油条是小套环，一瞧就知道掌柜的不是半路出家。
小编注：从前老北京的油条和油炸鬼儿是有区别的，油炸鬼儿即油炸果，与油条不同，面团做成环形进行炸制，分为长套环儿、圆套环儿、小套环儿，小套环儿用来配小型的烧饼。据说油条的版本是天津传入的。图片来自网络
跟他们一接谈，才知道老板姓丁，他说：“在北平住遁兹府，家里开粥铺，打烧饼、炸果子样样都能自己动手，卢沟桥七七事变，被日本人抓夫，才辗转流落到曼谷来，为了维持生计，又归到老本行，卖起烧饼果子来。真还有人捧场，不是中国人就是泰国人，也有不少人时常光顾吃早点的，可惜曼谷马粪难求，不然用马粪熬点粳米粥，那才够味儿呢！三十几年流浪生活，总算老天有眼，居然还能混个差堪温饱。”
小编注：遁兹府90%是迺兹府，在灯市口西街，原为清朝奶子府（明代开始为皇族征召乳母的机构）原址。图片来自网络
小编注：民国时期，老北京街头的交通工具中，马车是必不可少的部分，另外， 由于满人进京后生活方式中保留了从前游牧的特色，家里趁几匹马的也不在少数，马粪煮食物是从前草原上的烹饪方式。图片来自网络
小编注：老北京炙子烤肉的前身是蒙古族的马粪烤肉，有着十分鲜明的游牧民族特色。据说从前为了显摆家里趁马，请人吃炙子烤肉得强调是用马粪烤的。图片来自网络
今夏初侯榕生女士写的《又见北平》，说到北京的烧饼果子也走了样，非复当年了，礼失而求诸野，说不定将来有一天要到曼谷去，学习怎样打烧饼、怎样炸果子呢！
小编注：侯榕生，1926-1990，河北武清人，生于福建福州，小时候跟着父亲回到北京，在通县居住十几年。1945年入北平辅仁大学史学系，1948年赴台，1964年起定居美国。作品以散文和小说为主。图片来自网络
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本文节选自唐鲁孙著《什锦拼盘》，【本文小注部分，请勿抄袭或转载】
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